Antenne loop de table 160-10m

Nous avons déjà présenté une antenne de ce type mais optimisée pour le voyage afin de prendre peu de place dans les bagages. Mais, pour un usage permanent, il fallait quelque chose de plus conséquent et de plus stable. De moins encombrant aussi ; raison pour laquelle nous avons choisi d’en faire une version carrée : elle occupe une largeur de 50cm au lieu de 66 cm pour la portable et elle est beaucoup plus résistante aux déformations, aux chocs et aux bousculades.
En voici donc la version « de table » qui couvre tout le spectre décamétrique de 1,6 à 30 MHz, sans trou, en réception mais aussi en émission !

Les composants

Il vous faudra : un tore T130-2 (le rouge), un bon vieux CV sur air de récupération, un commutateur à 4 positions et deux circuits (rotatif ou à clavier) et des condensateurs à 63 V au moins si vous voulez émettre en QRP. Le mica est l’idéal. Sinon, c’est sans importance.
Et du tube de PVC de 16 mm (2m ou 4 fois 45 cm), 4 coudes, 2 presse étoupes de 16 mm et une SO239. Plus deux petites vis parker et de la colle pour PVC.

Réalisation

Le schéma de l’antenne

Le montage est laissé à votre soin et selon ce que vous possédez ou pouvez récupérer. Reportez-vous aux photos pour des idées. Il n’y a rien de compliqué et pas d’exigences particulières. Respectez toutefois les valeurs données, surtout pour le bobinage !

La boucle : elle est réalisée en tube de 16 mm, celui qu’on utilise dans les installations électriques.

Construction : procurez-vous 4 longueurs de tube de 16 mm de diamètre et de 45 cm de longueur. Achetez 4 coudes à 90° pour ces tubes. Avec un bout de papier émeri, dépolissez les extrémités des tubes ainsi que l’intérieur des coudes, là où la colle sera appliquée.

Procurez-vous 2,5m de fil électrique quelconque. C’est sans grande importance : du fil mono-brin plastifié, nu ou émaillé ou du fil souple conviendront parfaitement. Évitez de descendre en dessous de 0,8mm de diamètre. Chez nous, c’est du VOB de 1,5 mm² mais c’est déjà gros.

Coupez un des tubes en PVC en son centre : c’est la partie qui sera dans le boîtier et par où passera le fil de la boucle.

Faites passer le fil par un des demi-tubes, un coude, un tube de 45 cm, un coude, un autre tube, etc. Vous faites ainsi une sorte de collier. Il faut enfiler le tube avant collage sinon il va se bloquer.

Collez les éléments entre eux tout en veillant à ce que la boucle soit bien plate. Tout cela se colle très bien à l’aide de la colle pour tuyauterie d’égouttage en PVC (les tuyaux gris).

L’entrée dans le boîtier se fait via deux presse-étoupes de 16 mm avec écrou. On fixera les tubes dans les presses étoupes à l’aide d’une petite vis Parker après avoir percé un pré-trou de 2,5 ou 3 mm dans le presse-étoupe et un autre de 1,5 mm dans le tube (voir photo).

On peut aussi coller tous ces éléments entre eux. Raccourcissez les deux demi-tubes à l’intérieur du boîtier jusque près des entrées.

Coupez et dénudez le fil de la boucle pour soudure.

Le coffret

Vous pouvez le réaliser en bois ou en plastique sur base d’une récupération (ancien modem, par exemple). Vous pouvez acheter un coffret en bois dans un magasin de fournitures pour bricolages artistiques ou artisanal et le teinter à votre goût. Sinon, un simple « Tupperware » pourra même convenir s’il est suffisamment rigide.

Ensuite, à vous de jouer selon votre imagination.

Résultats

Le diagramme de rayonnement de cette antenne est en forme de « 8 », avec des boucles larges mais elle est très directive dans les creux ; donc très efficace pour annuler une source de bruit sans trop atténuer les stations à écouter.

Elle est sensible, surtout pour une antenne passive, et capte très peu le QRM. Elle convient donc très bien pour un appartement ou une chambre d’hôtel : vous pourrez écouter confortablement des stations que vous ne soupçonneriez pas avec une antenne active classique, aussi bonne soit-elle ! Alors, ne parlons pas des antennes-miracle…

N’oubliez quand même pas que vous êtes au niveau du sol, à l’intérieur d’un bâtiment et avec un carré de 50cm de côté lorsque vous la comparerez avec un dipôle « full size » à 10m de haut, bien dégagé ! Mais nous vous garantissons que vous serez très surpris…

Elle fonctionne en émission sur toutes les bandes, du 160 au 10m, avec un ROS <2:1. Bien entendu, la remarque ci-dessus s’applique également.

Nous avons fait rapide un QSO d’essai sur 80m, au-dessus de la ville de Namur, sur une distance de 5 à 7 km et avec une puissance de 10W. Ça a donné S7 chez le correspondant alors que qu’on a plutôt S9+20 à 30 dB avec 100W sur une GR5RV à 8m du sol. Seulement, la loop était posée sur une table, dans une cave dont le plafond, en béton bien armé, est à 30 cm sous le niveau du sol… Ça fait une différence, tout compris, de +/-25 à 35 dB. Ça se défend car, avec n’importe quelle autre antenne, nous aurions été inaudibles dans ces conditions. Évidemment, sur une terrasse ou au fond d’un jardin, les résultats seront bien supérieurs. Mais ça reste à faire et il y a beaucoup de pain sur la planche pour le moment…

Mesures

Notes

• Les mesures ont été effectuées sur une table en bois à structure métallique.
• Les valeurs de ROS données dans le tableau dépendent de l’environnement métallique, de la hauteur au-dessus du sol et du câblage (qui devra être le plus court possible et éloigné des composants à la masse). La variation selon le câblage peut être assez importante.
• En dessous de 25 MHz, l’environnement a très peu d’effet ; néanmoins, si l’antenne est posée sur le capot en métal d’un RX, il y aura probablement une différence, au moins dans les réglages.
• Les CV’s AM1 et FM sont toujours en service.
• Le CV FM sert de réglage fin sur toutes les bandes sauf au-dessus de 29 MHz où il sert de réglage principal avec le CV AM1 au minimum.
• La self doit obligatoirement être réalisée sur un tore Amidon T130-2 (rouge) sous peine d’échec avec les valeurs données. Donc, pas de bricolage !
• La capacité totale des deux cages du CV AM doit être d’au moins 750pF. Si les valeurs sont différentes, la plus petite cage sera AM1.
• La valeur du condensateur additionnel pour descendre au 160m doit être égale à la valeur totale du CV AM moins 50 pF. Exemple : vous avez un CV de 2 x 395 pF = 790 pF. La somme de C2 et C3 sera de 790-50 pF = 740 pF soit C2=560 pF et C3=180 pF. Si vous ne pouvez atteindre 1,8 MHz, il faudra bien augmenter cette capacité mais vous aurez un trou entre les bandes A et B.
• Si vous avez un CV bien démultiplié, vous pourrez vous passer du CV FM. Attention, les réglages sont extrêmement pointus sur certaines bandes. Et ce n’est rien de le dire !
• Les CV’s en plastique type « polyvaricon » sont bons jusque 10W ; peut-être 20W mais sans garantie (risque de perçage du diélectrique = CV QRT en émission, mais reste OK en réception).
• Les condensateurs fixes seront au mica si possible. Sinon, des capacités céramiques à 100V minimum. Les « 63V » courants sont bons pour 10W maximum (et sans garantie !).

Deux vues de la réalisation « électrique » et détails des presse-étoupes et du bobinage. Celui-ci est fixé par une vis en nylon et une plaquette de PVC découpée à la scie-cloche.

Bonne réalisation !

(Avec l’aimable autorisation de Guy)
Photos : Guy ON5FM
Vignettes : Albert ON5AM

par Guy MARCHAL | ON5FM

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